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Ardbeg無疑是二十一世紀最成功的酒廠之一，與上世紀最後二十年的苦難歲月相比，如今的Ardbeg已經是威士忌聖地Islay島上耀眼的明星。
我一直認為Ardbeg是蘇格蘭最具個性的酒廠，現代Ardbeg的狂放不羈，上世紀8，90年代的細膩精緻，雖然我還沒有機會嘗試他最著名的70年代的大酒，但是已經足夠讓我為之傾心。我對Ardbeg的情感比較複雜，到目前為止我喝過21款Ardbeg的威士忌，是所有酒廠中最多的，當然這也跟他氾濫的限量版有關。我一直想回顧一下自己喝過的Ardbeg，也算是對一家酒廠的一個階段性總結，就從core range核心產品開始吧。
Ardbeg TEN
這裡所說的Ardbeg TEN指的是1997年Ardbeg復產之後，於1998年蒸餾的第一批原酒勾調而成的產品，也就是2008年之後裝瓶的新10年。我認為Ardbeg TEN是Islay島上最優秀的基礎款威士忌，超過眾多愛好者眼中的神酒Lagavulin 16年。他的留存酚值達到55ppm左右，強勁的泥煤風味並沒有掩蓋波本桶帶來的奶香，麥芽的香甜以及水果汁般的清新，海水的味道帶出類似煙燻三文魚的獨特氣息。我最喜歡形容他為海浪翻騰與濃煙滾滾中的一片金色閃光。
Uigeadail
Uigeadail應該是Ardbeg知名度最高的無酒齡版no age statement了（以下簡稱NAS），中國威士忌愛好者稱之為“烏干達”，由90%的波本桶和10%的雪莉桶陳原酒勾調而成，酒精度54。2%。2003年上市的Uigeadail是Ardbeg極具戰略意義的一款產品，serge曾經在文章裡提到過，2004年他訪問Ardbeg酒廠時，當時的酒廠經理Stuart Thompson 向他透露，2004年裝瓶的烏干達以10年和13年的基酒為主體，並勾調了一部分70年代的優質原酒，最初的幾版烏干達的配方應該差別不大。當我看到這裡大概也能理解Ardbeg為什麼不給這款酒標註酒齡了，根據蘇格蘭的法律，這款酒只能標10年，任憑誰是酒廠經理也不會甘心吧。而且Ardbeg以自己的水源地的名字命名了這款酒，大約也有些深刻的寓意在其中。
我曾經藉著分享瓶，對比過2003首版，2006第四版和2018版三個版本的烏干達。早期的烏干達煙燻味非常的柔和，這與Ardbeg 21，22，23年以及1990 Airigh Nam Beist 這些以被收購前的原酒勾調的產品的風格是非常相似的，而且早期的烏干達也表現出更多的雪莉桶的特質，層次非常豐富，聞香和口感的複雜度都很高，特別易飲。隨著Ardbeg70年代原酒消耗殆盡，現代的烏干達已經沒有了被收購前的風格，取而代之的是濃烈的煙燻，強勁的力量感，不過雪莉桶帶來的層次感還是比較明顯，依然是非常優秀的重泥煤雪莉桶風格威士忌。serge認為現在的烏干達 Just not a glorious one that stands out anymore，但是我個人認為現代烏干達的風格更加強烈和獨特，早期的烏干達有些過於馴服了。
Corryvreckan
2009年Corryvreckan取代1990 Airigh Nam Beist正式成為Ardbeg的核心產品，以islay島北部海中的大漩渦的名字命名，酒精度57。1%，由波本桶混合法國橡木桶熟成的原酒勾調而成，據說包含一部分勃艮第紅酒桶。
漩渦的風格清新明快，酒力強大，刺激感明顯，非常像是TEN的桶強版，雖然我並沒有在漩渦的風味中感受到明顯的紅酒桶元素，他也不像烏干達那樣複雜深沉，但是我個人感覺漩渦是最能表現Ardbeg風格的一款NAS。作為Ardbeg的核心產品，漩渦和烏干達的酒精度都很高，從一個方面說明了Ardbeg的自身定位就是以資深威士忌愛好者為目標使用者群的小眾品牌，這也是Ardbeg發行NAS的土壤。
An Oa
Oa是Islay島最南端的小半島，它作為一個緩衝地帶，常年為Ardbeg酒廠所在的Kildalton港抵擋著大西洋上的狂風。2017年Ardbeg推出了這款以Oa命名的NAS作為其核心產品線的一員，中文譯名“奧之岬”。這款酒使用分別在內壁重度碳化過的新桶，次填波本桶和PX雪莉酒桶中熟成的原酒，最後在特質的法國橡木大桶中進行勾調。如此複雜的用桶工藝，一定程度上印證了酒廠首席釀酒師Bill Lumsden教授的釀酒理念。
這款酒依然是典型的Ardbeg風格，煙燻，海水，香草，檸檬汁，複雜的桶型似乎只是貢獻了大量的白茬木頭味，這一點幾乎是我喝過的所有用桶過於複雜的威士忌的通病，橡木桶是一把雙刃劍啊。奧之岬是Ardbeg核心產品中比較平淡的一款酒。我喝過的酒精度低於50%的Ardbeg的NAS毫無例外的都很平庸，這應該跟基酒太年輕有關，本來風味物質的密度就不足，一旦加水降度，就再無亮點可尋了。
Ardbeg 19 yo Traigh Bhan
在2019年Ardbeg發行了這款19年“鳴沙”，使用美國橡木桶和Oloroso雪莉桶熟成的原酒勾調而成，酒精度46。2%。Bill Lumsden教授表示這款19年的威士忌會成為核心產品的固定成員，只是每年的配方也許會有微調。對於Ardbeg來說，核心產品序列中重新有了中高酒齡產品有著特別的意義的，這標誌著酒廠正走在正確的道路上。
Traigh Bhan是Islay島上一處風景優美的海灘，相比現代Ardbeg的大多數產品，這款酒要柔和許多，整體風格清新淡雅，甜美舒適。但是我個人並不喜歡這款酒，因為作為一款中高酒齡的核心產品，他有些太平淡了。Ardbeg近20年能在Islay島上站穩腳跟，靠的是自己強烈的風格，哪怕有時略顯粗糙，但是犀利的味道才是他區別於其他酒廠的重要基礎。這款酒未來每年會以小批次產品的形式推出，包裝盒和酒瓶上會標註批次號，看上去Ardbeg已經為稀缺性營銷做好了準備，只不過在我看來，讓這款酒的味道驚豔起來是更加重要的事情。
就在2019年底，一個訊息在網上流傳，Ardbeg將要在2020年推出一款5年酒齡的產品Wee Beastie“小野獸”，酒精度47。4%，好訊息是他有酒齡，壞訊息是他甚至不到50°。
在當前全球威士忌市場發展迅猛的環境下，各家酒廠致力於不斷擴大銷售規模，威士忌產品的低齡化和NAS化已成常態，在這樣的背景下，一貫激進的Ardbeg會推出這樣一款產品似乎也不是什麼出人意料的事情。對威士忌來說，這是最好的時代，也是最壞的時代。但願Ardbeg還能記得自己曾經的苦難歲月，珍惜自己難得的復興，堅守住品質的底線吧。
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